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界面新闻编辑 | 楼婍沁
时隔近三年，A股终于打破纺织业企业上市“冰封期”。12月26日，主营环保再生面料的福恩股份在深交所过会，这意味着该公司冲击IPO再近一步。
在此之前，A股纺织业IPO一直处在沉寂期。上一家登陆A股的纺织企业还是2023年3月上市的彩蝶实业；同年6月，北江纺织、中鼎纺织主动撤回IPO申请后，A股纺织业板块一直未有企业申报IPO。
艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对界面新闻表示，纺织业本身周期性强，经过改革开放后几十年的发展，行业整体供应量已经充足；且该行业附加值相对低，也受下游需求疲软影响，客户集中度风险较高，导致业绩波动明显。
“这也是为何资本较少流向该行业，比起IPO融资，如银行信贷、产业基金等传统金融工具更适合纺织企业的需求。”张毅表示。
他还提到，当下政策对纺织业也无明显倾向，加上IPO审核整体趋严，更聚焦那些具备持续盈利能力、合规性较强的企业，例如高速成长的硬科技赛道。
这些背景都决定了，纺织企业要获得资本市场的认可，不能仅靠传统的OEM和ODM业务模式，还需要构建一个更具吸引力的增长叙事。
“政策契合度上，需要向绿色低碳、循环经济等政策鼓励的方向发展，例如围绕再生面料、功能性面料做技术创新。构建技术壁垒也很重要，尤其是增加专利技术和产品附加值等，以摆脱传统的代工依赖。如果募资用途偏向技术研发，对于上市也会更有帮助。”张毅对界面新闻说。
福恩股份基本也是这样做的，其A股IPO之路进展相对较快——从递交招股书到过会仅用半年，一方面因为该公司在细分领域中的规模领先且相对稳定，有一定综合实力；另一方面，福恩股份描绘出的环保面料的增长前景，相较于传统纺织企业也更新颖。
定位为“全球生态环保面料供应商”的福恩股份来自杭州。目前，再生面料产品在其业务营收中占比已超80%。这些再生面料大多提供给国际快时尚巨头们，如H&M、优衣库、GU、GAP、Zara等。其中，仅H&M和优衣库两个品牌的销售额，已贡献福恩股份总营收的超一半。
目前，福恩股份的总营收规模接近20亿元大关，但增长势头不算强劲。2023年、2024年及2025年上半年，其营收分别为15.1亿元、18.1亿元和9.4亿元，并预计2025年全年营收为17.1亿元。归母净利润保持在2亿元到3亿元之间。
有纺织业从业者告诉界面新闻，近20亿元的规模在国内面料商中属于中上水平。作为对比，已上市的毛纺织行业龙头新澳股份年营收接近50亿元，另外行业内还有如康赛妮这样未上市的隐形巨头。
但如果聚焦到福恩股份所在的环保再生面料细分赛道，强势的竞争对手还不算多。福恩股份在招股书中列举，其主要竞争对手包括面料商法国凯蒙和日本东丽在中国设立的子公司，以及浙江三元纺织。除东丽子公司尚未披露产能外，其他两家公司的再生面料产能尚不及福恩股份。
福恩股份在业内相对领先地位，从其与大客户的合作历史及深入程度上也有体现。根据该公司对深交所问询函的回复，福恩股份早在2008年就与H&M达成合作，2010年开始与Zara、C&A合作，此后五年内又签下GAP和优衣库——这些节点正巧处在快时尚在中国乃至全球市场蓬勃发展的黄金时代。
与这些品牌首次达成合作后，福恩股份与它们的合作范围也逐步延伸到更多产品线或同集团的姐妹品牌。前述行业人士告诉界面新闻，十几年的合作时间在行业内算是较为稳定的水平。
近些年，福恩股份也在拓宽新客户，包括当下风头正盛的运动品牌，例如2025年完成了验厂程序的安踏和Lululemon。
而比起当下已经取得的成绩，福恩股份更想展现的，实际上是再生面料市场未来的增长潜力。
全球服装品牌尤其是快时尚品牌的环保化追求，是支撑福恩股份增长叙事的一大基础。根据该公司招股书，多家头部快时尚品牌提出了各自的ESG目标，其中一种常见的承诺就是提升可持续面料或环保再生面料的比例。例如，优衣库母公司迅销集团提出要在2030年之前，将约50%的服装面料替换为环保再生面料。
但在这个看似乐观的增长图景之下，也并非全无隐忧。
一个潜在风险是环保政策的变动。为国际快时尚品牌代工的某供应商告诉界面新闻，按目前的技术水平，再生面料与一般的原生面料相比，在成本和质量稳定性上都缺乏优势，因此品牌方追求环保面料，更多是为了符合如欧盟等政府提出的环保政策，以及欧美消费者的环保理念。
但纺织业环保化的风潮并非线性增强的，而是呈波动态势。该供应商提到，从其客户的情况来看，这两年快时尚品牌对于上游环保转型的推进已经没有更早前几年那么激进。福恩股份也在招股书中提及“美国环保政策存在阶段性调整可能，同时欧盟近年环保政策有所松动”。而若未来相关政策涉及纺织领域，市场对再生面料的需求必然也会受到影响。
此外，福恩股份自身在再生面料领域的技术壁垒也有待提升。
再生面料的研发创新涉及纤维、纱线和面料多个环节，其中再生纤维环节的技术难度最大，例如目前行业对废旧纺织品的回收分拣和加工技术都尚未成熟，但如果有企业能实现突破，构建的技术壁垒自然更高。
而目前，福恩股份的业务集中在中游的再生面料的研发生产，纤维和纱线从外部采购。该公司也提到，在面料层次上的技术创新“整体上属于改进与优化，不存在颠覆性技术的情况”。不过福恩股份也表示，正计划向产业链上游延伸，例如研发前端纤维和新材料，其在建工程和募投项目的用途也包括这方面。
前述供应商告诉界面新闻，正是由于目前再生面料相关技术尚不成熟，“纯再生面料的原料来源很不确定，品质不好把控”，国内各家面料商少有像福恩股份这样重押再生面料的，大部分只是有所涉猎。
不过，尽管福恩股份聚焦的再生面料有一定附加价值、市场竞争相对缓和，其毛利率水平仍未明显高于同行，维持在25%到30%之间。而作为对比，主营涤纶面料的彩蝶实业、主营精纺呢绒面料的南山智尚的毛利率均在30%以上。
除了因福恩股份的产业链较短，还未涉足上游纤维生产，导致成本较高；另一个关键原因在于，该公司主要服务的是国际大型快时尚品牌，且对头部客户高度依赖——目前福恩股份的前五大快时尚客户，为其贡献了超七成营收。这些品牌的产品更新迭代快，导致原材料采购价波动也较大；且订单规模大，比起那些订单小、相对分散的客户，也更有议价权。
在行业整体利润水平不算高的情况下，规模化是必然的追求。福恩股份计划募资12.5亿元，主要用于提高产能和投入研发，该公司还在越南投建了生产基地。而在销售端，其计划在服务好现有品牌商的同时，开拓如lululemon等更多国际大客户，以及国内服装品牌。过去几年，福恩股份新拓展了UR、九牧王、七匹狼、报喜鸟、劲霸等本土品牌，但目前占比较小。
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